حافظه و نظم در رواندا: گازهای بستر دریاچه و مردمان پای آتشفشان
استعمار، شکار غیرقانونی، جنگ داخلی، کشتار و نسل‌کشی؛ تاریخ رواندا تا پیش از قرن بیست و یکم همواره با قساوت‌های بشری رقم خورده بود. هرچند امروز پس از درس گرفتن از گذشته، گویی ققنوس‌وار در ظاهر به جامعه‌ای متمدن و منظم بدل شده است، اما آتش نهفته خشونت همچنان مانند ماگمایی خروشان در زیر رشته‌کوه‌های آتشفشانی ویرونگا جریان دارد. Zhang Hailu
دریاچه پرخروش کیوو
دریاچه کیوو بی‌نهایت آرام است. با قایق موتوری تندرو از هتلی ساحلی در شهر کوچک کیبویه در غرب رواندا به راه می‌افتیم و بدون کمترین تکانی، با دور زدن خلیج‌های کوچک، به جزیره ناپلئون می‌رسیم؛ زیستگاه ۵۰ هزار خفاش میوه‌خوار. در میان هیاهوی گوش‌خراش این موجودات کوچک که از خواب بیدار شده‌اند، به بالاترین نقطه این جزیره که شبیه به کلاه معروف دوگوش ناپلئون است صعود می‌کنیم. با نگاه به افق غرب، سوای چند سکوی شناور صنعتی که به‌سختی در دوردست دیده می‌شوند، سراسر گستره آب به رنگ خاکستری مایل به نقره‌ای است؛ درست به رنگ نمادین‌ترین ستاره این اقلیم: گوریل کوهی. این پهنه، هشتمین دریاچه بزرگ قاره آفریقا به شمار می‌رود. آن سوی ناپیدای دریاچه، جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد. بخش مرکزی دره نشستی آلبرتین که شاخه غربی دره نشستی بزرگ شرق آفریقا است، مرزی طبیعی را شکل داده و در میانگین عمق ۲۴۰ متری بستر دریاچه، دو کشور را از یکدیگر جدا می‌کند. هرچند گاومیش‌های شناگر با شنای دست‌وپا زدن به کلاه ناپلئون می‌آیند تا لختی بیاسایند، اما کتاب راهنمای Lonely Planet هشدار می‌دهد: به علت خطر ابتلا به شیستوزومیازیس (تب حلزون)، حتماً از مواد دافع حشرات استفاده کنید، فقط در محدوده‌های مشخص‌شده شنا کنید و سر خود را به زیر آب نبرید. خطر امنیتی بزرگ‌تر اما از خود دریاچه سرچشمه می‌گیرد. میزان شوری و چگالی دریاچه کیوو همگام با افزایش عمق بیشتر می‌شود و بستر آن در محیطی عاری از اکسیژن، مخزن مقادیر عظیمی از گازهای محلول است؛ از جمله نزدیک به ۶۰ میلیارد متر مکعب گاز متان که از برهم‌کنش فعالیت‌های میکروبی و فرایندهای زمین‌شناختی پدید آمده است. از این رو، این دریاچه یکی از سه دریاچه طبیعی در جهان است که با پدیده خطرناک «فوران دریاچه‌ای» روبه‌رو هستند (دو دریاچه دیگر در کامرون قرار دارند). اگر این گازهای محلول در لایه‌های عمیق بر اثر زلزله یا فعالیت‌های آتشفشانی ناگهان به سطح فوران کنند، می‌توانند فاجعه‌ای رقم بزنند و ساکنان کرانه‌ها را دچار خفگی جمعی کنند؛ مشابه تراژدی تلخی که در سال ۱۹۸۶ در دریاچه نیوس کامرون رخ داد و جان ۱۵۰۰ نفر را گرفت. دریاچه کیوو که وسعت آن دو هزار برابر دریاچه نیوس است، در صورت فوران گازی می‌تواند فاجعه‌ای در مقیاس چند میلیون انسان به بار آورد. از همین رو، سکوهای صنعتی عظیمی در دوردست برپا شده‌اند؛ مراکزی که در واقع نیروگاه‌های گازی شناور هستند. مقادیر انبوه متان استخراج‌شده از بستر دریاچه اکنون به بخشی بنیادین از ساختار انرژی رواندا بدل شده است. بدین‌سان، این بمب اتمی طبیعی عظیم که در دل طبیعتی آرام و چشم‌نواز نهفته بود، به دست فناوری مهار شده و حتی به منبعی از انرژی پاک برای توسعه این کشور تغییر کاربری داده است. چشم‌انداز دریاچه کیوو از Eglise St Pierre در کیبویه، عکاس: Zhang Hailu بهترین نقطه برای تماشای دریاچه کیوو در شهر کیبویه، کلیسای Eglise St Pierre است. در تاریخ ثبت‌شده بشر، بمب متانی دریاچه کیوو هرگز منفجر نشده است؛ اما فاجعه‌ای که تا مرز نابودی کامل یک قوم پیش رفت، در ۳۲ سال پیش رخ داد: نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا. در همین کلیسای باشکوه، ۱۱ هزار نفر از مردم توتسی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. با تبانی و چشم‌پوشی متولیان کلیسا، این پناهگاه الهی در عمل به کشتارگاهی کارآمد برای جنایتکاران تبدیل شد. در کنار درگاه ورودی کلیسا، عبارت «Never Again» حک شده و زیر آن، شماری از جمجمه‌های قربانیان به نمایش درآمده است.
ورزشگاه و بناهای یادبود
در فاصله‌ای نه چندان دور از Eglise St Pierre و در قلب شهر، استادیوم فوتبال Gatwaro قرار دارد که یکی دیگر از میعادگاه‌های یادبود نسل‌کشی در کیبویه است. بعدازظهر روز ۱۸ آوریل ۱۹۹۴، شبه‌نظامیان هوتو مجهز به انواع جنگ‌افزارهای سبک و سنگین، کشتار ۱۴ هزار توتسی محاصره‌شده در این ورزشگاه را آغاز کردند؛ رویدادی خونین که تا ساعت ۹ شب و صرفاً با وقفه‌ای یک‌ساعته برای صرف شام ادامه یافت. یکی از بازماندگانی که از تیر خلاص‌های روز بعد جان به در برد، آخرین کلام مادرش را این‌گونه به یاد می‌آورد: «شجاع باش، بیا با هم با مرگ روبه‌رو شویم.» یادمان‌های مشابه قربانیان نسل‌کشی در سراسر خاک رواندا به چشم می‌خورند و مقاصد مربوط به گردشگری سیاه بیش از همه در کیگالی، پایتخت کشور، متمرکز شده‌اند. بر سردر Kigali Genocide Memorial، حروف واژه «KWIBUKA» به چشم می‌خورد که در زبان رواندایی به معنای «به یاد داشتن» است. در بزرگ‌ترین تالار این موزه یادبود، دیوارهای متعددی پوشیده از تصاویر پرتعداد قربانیان به همراه سال تولد و درگذشت آنان است؛ در آنجا زن جوانی را دیدم که با نگاهی خیره به یکی از تصاویر می‌نگریست، و نمی‌توانستم حدس بزنم که آیا آن چهره به یکی از اعضای خانواده او تعلق دارد یا نه.
